Aprende cómo reparar abolladuras con masilla en la carrocería de tu coche de forma profesional y segura. Te contamos cuándo usar masilla, qué materiales necesitas, el proceso paso a paso, errores comunes a evitar y consejos basados en años de experiencia. ¡Recupera la chapa de tu vehículo como un experto!
Como quitar abolladuras del coche con masilla – Guía completa 2025
Encontrar una abolladura en tu coche es una situación que muchos hemos vivido. Ya sea ese «bollo» en la puerta tras un estacionamiento desafortunado o un golpe de carrito en el supermercado, reparar abolladuras correctamente es clave para que tu vehículo luzca como nuevo. Pero reparar la chapa del coche no se trata solo de estética: una reparación mal hecha puede derivar en óxido, pintura saltada o un acabado irregular visible a distancia.
En este artículo aprenderás paso a paso cómo reparar una abolladura con masilla como todo un profesional.
Hablaremos de cuándo conviene usar masilla de poliéster y cuándo es mejor optar por alternativas (como el PDR, desabollado en frío sin pintar); te mostraremos la lista completa de materiales necesarios y desglosaremos el proceso de reparación en fases fáciles de seguir.
Compartiré contigo consejos basados en mi experiencia personal de años en chapa y pintura, incluyendo los errores más comunes que he visto cometer (¡y que debes evitar!). También veremos cuánto tiempo tarda y cuánto cuesta realmente este trabajo, y en qué casos es más sensato dejarlo en manos de un profesional.
Prepárate para una guía completa y práctica. He reparado cientos de abolladuras en mi carrera, y sé que con paciencia, las herramientas adecuadas y la técnica correcta, tú también podrás devolverle a esa chapa abollada su estado original. ¡Vamos a ello!
¿Cuándo se puede reparar una abolladura con masilla?
No todas las abolladuras son iguales ni se reparan de la misma manera. ¿Cuándo es apropiado reparar una abolladura con masilla? En general, la masilla de poliéster (masilla de carrocero) es ideal para rellenar y nivelar abolladuras pequeñas y medianas en la carrocería, especialmente cuando la pintura está dañada y hay que repintar de todos modos. Veamos en qué casos conviene (o no) usar masilla:
Daños leves: Abolladuras pequeñas y poco profundas, sin daños en la pintura. Para estos bollos suaves suele ser mejor usar desabollado en frío (PDR), que permite sacarlos sin repintar. La masilla no hace falta aquí, a menos que quede un ligero desnivel tras usar PDR.
Daños moderados: Abolladuras de tamaño mediano o profundidad moderada, donde la pintura está agrietada o saltada. Este es el escenario ideal para reparar con masilla. Primero, si es posible, se endereza un poco la chapa (sacando parte del golpe) y luego se rellena con masilla para dejar la superficie nivelada.
Daños severos: Abolladuras muy grandes, profundas o con pliegues fuertes. En estos casos la masilla no es solución por sí sola. Si el panel está muy deformado o arrugado, lo mejor es que un profesional lo enderece con herramientas especiales, o incluso sustituir la pieza entera si la estructura quedó comprometida. La masilla aquí solo serviría para retoques después de la reparación de chapa, nunca para rellenar un cráter enorme.
Cuándo NO usar masilla: No apliques masilla en piezas de plástico (parachoques) ni sobre óxido sin eliminar. En plástico se agrietará al flexar, y sobre óxido o pintura brillante terminará despegándose. La masilla poliéster solo funciona bien en metal limpio y rugoso.
Materiales necesarios (Lista completa)
Para reparar una abolladura con masilla al estilo profesional, vas a necesitar lo siguiente:
Masilla de poliéster (con catalizador): aprox. 100 g de masilla por abolladura mediana, mezclada con ~2-3% de catalizador. Para rellenar y nivelar el hueco.
Imprimación de relleno 2K (aparejo): ~150 ml de aparejo de dos componentes (más su catalizador). Sella la masilla y rellena rayas antes de pintar.
Pintura de color + Barniz transparente: ~100 ml del color original del coche (base bicapa) y ~120 ml de barniz 2K (con catalizador). Devuelven el tono y el brillo original a la zona reparada.
Lijas de varios granos: desde P80/P120 (desbaste) hasta P400/P600 (acabado), para las distintas fases de lijado.
Herramientas de aplicación y lijado: Espátulas para masilla, taco de lijar y, si es posible, una lijadora orbital para agilizar los lijados grandes.
Equipo de pintado: Pistola de pintura con compresor (preferible para imprimar y pintar). Si no dispones de compresor, puedes usar sprays automotrices (imprimación, pintura y barniz).
Consumibles de enmascarado y limpieza: Cinta de carrocero, papel/plástico para cubrir lo que no se pinta, desengrasante (antisiliconas) para limpiar la superficie, paños sin pelusa y trapo atrapapolvo para quitar el polvo antes de pintar.
Equipo de protección (EPI): Mascarilla con filtro para vapores y polvo, guantes, gafas de seguridad y mono desechable o ropa vieja.
Coste aproximado: Reunir todo ronda unos 40-50 € (muchos productos te servirán para varias veces). Aun así, es mucho más barato que pagar la reparación en un taller, a cambio de invertir tu tiempo.
Proceso paso a paso para obtener un resultado profesional
A continuación, detallamos el proceso paso a paso dividido en tres fases clave.
FASE 1: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
En esta fase nos enfocamos en la chapa, dejando la zona lista para aplicar la masilla.
Evaluación y marcado del daño (5 min): Inspecciona la abolladura y su entorno. Marca con cinta o rotulador el contorno del área afectada. Si el golpe es profundo (>1 cm) y tienes herramientas de desabollado (ventosas, varillas), intenta reducir un poco la abolladura antes de rellenar. Cuanta menos masilla necesites, mejor.
Lijado inicial hasta el metal (10 min): Lija la zona dañada hasta quitar pintura y óxido, dejando el metal desnudo en el centro del golpe. Usa lija gruesa (P120) con lijadora orbital o taco. Amplía el lijado unos centímetros alrededor para rebajar los bordes de la pintura (lograr un borde difuminado entre la pintura sana y la chapa). Luego suaviza la transición con una lija P150. Debes obtener metal limpio donde estaba el bollo y pintura vieja bien matizada alrededor.
Aplicación de la masilla (5 min + 15 min secado): Prepara la masilla poliéster mezclando la cantidad necesaria con su catalizador (proporción indicada, mezcla hasta color uniforme). Con una espátula, aplícala rellenando la abolladura y un poco más allá (un par de cm alrededor) para difuminar luego. Es mejor dar capas delgadas que una muy gruesa: no excedas ~3 mm por capa. Deja que cada capa endurezca (~15 min) antes de aplicar la siguiente. Añade capas hasta que la masilla quede apenas sobresalida sobre la superficie original (para poder lijarla al ras después).
Lijado de la masilla y control de forma (20 min): Cuando la masilla esté dura, líjala para devolver la forma original de la chapa. Comienza con lija media (P120) sobre taco plano para rebajar el exceso, luego pasa a lijas más finas, p220 para afinar las rallas de la p120 y continuamos con grano P320 hasta nivelar la masilla al ras de la chapa y difuminar los bordes con la pintura alrededor. Toca la superficie con la mano: debe sentirse lisa y continua, sin bultos ni huecos. Si queda algún pequeño hoyo o poro, rellénalo con masilla de acabado, deja secar y lija con P320 antes de seguir a la pintura.
FASE 2: APLICACIÓN Y LIJADO DEL APAREJO(IMPRIMACION)
En la segunda fase preparamos la superficie reparada para la pintura, aplicando imprimación y dejando todo listo y liso.
Limpieza y aplicación de imprimación 2K (15 min): Elimina el polvo (aire comprimido o paño) y desengrasa la zona con antisilicona, secando bien. Con la superficie ya limpia y seca, mezcla la imprimación 2K con su catalizador y aplícala con pistola en dos manos sobre la masilla y alrededor: primero una mano ligera, luego una segunda mano más húmeda que cubra bien. Deja evaporar unos minutos entre capas y seca completamente el aparejo antes de lijar (aprox. 1 hora al aire, o 20-30 min con calor).
Lijado del aparejo (15 min): Lija la imprimación ya seca con papel de lija fino (P400-P600) hasta alisarla por completo. Suaviza también los bordes del aparejo para que se fundan con la pintura vieja sin escalón. Hazlo con cuidado para no llegar a descubrir la masilla.
Enmascarado para pintar (15 min): Protege el resto del coche antes de pasar a la pintura. Cubre con cinta y papel todas las áreas cercanas (cristales, molduras, paneles contiguos) dejando solo la sección reparada visible. Asegúrate de no dejar huecos sin cubrir y de que el borde de la cinta no invada la zona que vas a pintar (así evitarás cortes bruscos de pintura). Un buen enmascarado previene que el pulverizado manche partes no deseadas.
FASE 3: ACABADO Y PINTURA
Llegamos a la etapa final: devolver el color y la protección a la zona reparada para que quede como nueva.
Aplicación de la base de color (15 min): Prepara la pintura de base (color) según las instrucciones. Con la pistola, aplica el color sobre la zona reparada en 2-3 capas ligeras. Da la primera mano fina, cubriendo apenas la imprimación, y deja evaporar unos minutos. Luego aplica una segunda mano hasta cubrir totalmente, difuminando la pintura nueva un poco más allá del parche para fundirla con la original. Si el color es metalizado o perlado, una tercera mano muy suave (de efecto) ayudará a igualar el acabado. Espera a que la base esté seca (mate) antes de pasar al barniz.
Aplicación del barniz transparente (15 min): Mezcla el barniz 2K con su catalizador y aplícalo con pistola en dos manos. Cubre primero con una mano de barniz moderada sobre toda el área pintada; tras 5-10 min de evaporación, aplica una segunda mano más húmeda para lograr un brillo uniforme. Extiende el barniz un poco más allá del área de color para fundirlo con el resto del panel.
Secado del barniz: Deja que el barniz cure por completo. En taller puede hornearse en 30 min; en casa requiere 8-12 horas al aire (mejor espera 24 h). No uses el coche hasta que la pintura esté totalmente seca.
Desenmascarado y acabado final: Cuando el barniz esté seco al tacto, retira con cuidado la cinta y el papel de enmascarar. Revisa la reparación con buena luz: el color y el brillo deben verse iguales al resto del coche. Si encuentras alguna pequeña imperfección en el barniz (mota de polvo, leve gota), podrás corregirla luego lijando muy fino (ej. P2000) y puliendo una vez que el barniz haya curado (uno o dos días después).
Los 7 Errores Más Comunes (y Cómo Evitarlos)
Incluso siguiendo una guía, hay errores clásicos que pueden arruinar una reparación con masilla. Estos son 7 errores comunes al reparar abolladuras y cómo evitarlos:
Masilla demasiado gruesa: Si aplicas una capa muy espesa de masilla de una sola vez, tardará mucho en secar y luego puede hundirse o agrietarse. Solución: pon la masilla en capas finas, dejando que cada capa cure completamente antes de la siguiente.
No respetar tiempos de secado: La impaciencia puede arruinar todo. Lijar o pintar sobre masilla/imprimación que aún está fresca provoca defectos (ondas, marcas, poca adherencia). Solución: siempre espera los tiempos recomendados de secado para cada producto.
Lijado incorrecto: Si no difuminas bien los bordes de la pintura o no lijas con grano fino al terminar, se notarán «escalones» o rayas bajo la pintura nueva. Solución: sigue la progresión de lijas adecuada (de grueso a fino) y asegúrate de que los bordes queden suaves y las últimas lijas sean finas (P600 o más).
No limpiar antes de pintar: El polvo y la grasa son enemigos del pintado. Pintar sobre suciedad puede causar cráteres (ojos de pez) o falta de adherencia. Solución: desengrasa bien y elimina todo el polvo con paños limpios o atrapapolvo antes de cada fase de pintura (imprimación, base y barniz).
Mala preparación de la chapa: Aplicar masilla sobre pintura brillante sin lijar, o sobre metal oxidado, resulta en una reparación débil. Solución: lija siempre hasta dejar el metal mate y limpio donde irá la masilla, y elimina o trata el óxido antes de rellenar.
Usar masilla donde no corresponde: La masilla no arregla cualquier cosa. En plásticos flexibles, bordes filosos o agujeros grandes no funcionará bien (se romperá o no agarrará). Solución: utiliza masilla solo en superficies metálicas y relativamente rígidas.
Forma mal controlada: A veces, tras pintar se nota el contorno del parche o una leve ondulación. Esto pasa por no haber lijado correctamente la forma. Solución: verifica la superficie con la mano y a contraluz antes de pintar. Si notas irregularidades, vuelve a lijar o aplica masilla de acabado hasta que la transición sea invisible.
Tiempos y costes reales
¿Cuánto tiempo tarda reparar una abolladura con masilla? Aproximadamente 4 horas de trabajo efectivo para una abolladura mediana, repartidas entre la preparación de la chapa, el rellenado/lijado de la masilla y las etapas de pintura. Esto sin contar los tiempos de secado largos (por ejemplo, el barniz debe curar varias horas). En un taller, la reparación suele completarse en el mismo día (dejando el coche listo al día siguiente tras el secado final del barniz).
¿Cuánto cuesta? En materiales gastarás unos 40-50 €, pero un taller de chapa y pintura cobrará entre 250 € y 350 € por este trabajo. La diferencia cubre la mano de obra especializada, el uso de instalaciones (cabina de pintura, herramientas profesionales) y la garantía de un acabado perfecto. En esencia, pagas no solo los materiales, sino el conocimiento, la habilidad y el tiempo del técnico para asegurarse de que todo quede como nuevo.
¿Cuándo llamar a un profesional?
Hay situaciones donde incluso el más manitas debería considerar dejar la reparación a los profesionales. ¿Cuándo es mejor acudir a un taller de chapa y pintura? Aquí algunas pautas:
Daños demasiado grandes o complejos: Si la abolladura es muy extensa, profunda o involucra pliegues marcados en la estructura, es mejor acudir a un profesional. Un chapista experimentado tiene las herramientas (y el conocimiento) para dejar la pieza como nueva o reemplazarla si es necesario.
Sin medios o acabado exigente: Si no cuentas con un espacio adecuado (un garaje limpio y ventilado) o las herramientas necesarias, o simplemente quieres un acabado perfecto, lo más sensato es ir al taller. Los profesionales igualarán el color y la textura de la pintura a la perfección, y trabajar en un entorno controlado evita defectos de polvo o chorretones.
Asesoría y garantía profesional: Cuando dudes si reparar tú mismo o no, o si ya lo intentaste y no quedó bien, un buen taller de chapa y pintura te dará una segunda opinión y solución. Busca talleres con buena reputación y garantía.
Conclusión
La reparación de abolladuras con masilla es un proceso artesanal que combina técnica y paciencia. Hemos visto cuándo usar (y no usar) masilla, los materiales necesarios, el proceso paso a paso y cómo evitar los errores más comunes. La clave está en la preparación: dedicar tiempo a cada fase garantiza un acabado de calidad.
En mi experiencia, cualquiera con motivación, herramientas adecuadas y atención al detalle puede reparar la chapa de su coche con resultados muy decentes. No te desanimes si al principio no queda perfecto; la práctica hace al maestro. ¿Tienes dudas o te encontraste con algún problema? Te invito a dejar un comentario abajo: estaré pendiente para ayudarte en lo que necesites. Y si te ha parecido útil esta guía, te animo a explorar más artículos del blog sobre cuidado de la carrocería, pintura y consejos profesionales. ¡Mucho ánimo con esa reparación y gracias por leer!
BONUS: Checklist para reparar abolladuras
Antes de ponerte manos a la obra, aquí tienes una checklist rápida de 10 puntos para no olvidar nada importante durante la reparación:
Metal limpio, sin óxido y lijado (zona de la abolladura).
Masilla bien mezclada con su catalizador.
Masilla aplicada en capas finas (secar cada capa antes de la siguiente).
Masilla lijada al ras de la chapa, sin bordes ni ondas.
Zona reparada desengrasada y sin polvo antes de imprimar.
Imprimación cubriendo toda la masilla, seca por completo.
Imprimación lijada suave, sin rayas; bordes difuminados.
Enmascarado completo alrededor de la zona a pintar.
Pintura de color uniforme y difuminada, sin cortes visibles.
Barniz transparente uniforme, sin chorretones (acabado brillante).
¡Marca estos pasos a medida que los completes y verás que tu reparación de abolladuras con masilla será todo un éxito!
Preguntas frecuentes sobre la reparación de abolladuras
¿Cuánto tiempo lleva reparar una abolladura con masilla de carrocero?
Por lo general, reparar una abolladura con masilla de carrocero puede realizarse en cuestión de horas, pero depende de la profundidad del daño y de las etapas involucradas. La masilla poliéster en sí seca rápido: suele endurecer en unos 20 a 30 minutos bajo condiciones normales (20 °C)
Sin embargo, hay que considerar el proceso completo: preparar la chapa, aplicar la masilla, dejarla curar, lijar, aplicar imprimación (aparejo) y finalmente pintar la abolladura reparada. En un taller de chapa y pintura normalmente el coche estará al menos 1 día para asegurar que cada capa (masilla, aparejo, pintura) seque correctamente. En reparaciones pequeñas, el trabajo práctico puede tomar unas pocas horas, pero es aconsejable no apresurar los tiempos de secado para obtener un acabado duradero.
¿Cuánto cuesta reparar una abolladura de coche con masilla?
El coste de reparar una abolladura varía según el tamaño del daño, el método utilizado y si lo haces tú mismo o acudes a un profesional. En un taller, una abolladura pequeña (que no requiera repintar zonas grandes) puede rondar entre 40 € y 100 € si se usa un método como PDR o reparación rápida sin masilla.
Para abolladuras más grandes o con pliegues donde hay que masillar y repintar, el precio sube porque implica más mano de obra; no es raro pagar entre 300 € y 500 € por reparar y pintar completamente una puerta dañada.
Ten en cuenta que la masilla de carrocero y demás materiales (lija, imprimación, pintura) tienen un costo relativamente bajo, a menudo menos de 20 € en materiales para una pequeña reparación casera. Lo que encarece el trabajo profesional es el tiempo y la pericia del técnico, así como el proceso de pintura y pulido para que la reparación pase inadvertida. Si decides reparar la chapa tú mismo, gastarás poco en materiales, pero asegúrate de contar con las herramientas adecuadas y paciencia para lograr un buen resultado.
¿Qué herramientas necesito para reparar una abolladura con masilla de poliéster?
Para reparar una abolladura con masilla de poliéster necesitarás un conjunto básico de herramientas y materiales de chapa y pintura. En primer lugar, consigue masilla de carrocero (poliéster) de dos componentes y su endurecedor. También te hará falta una o dos espátulas o rasquetas metálicas/plásticas flexibles para mezclar y aplicar la masilla.
Prepara varias hojas de lija de distintos granos: un grano grueso (~P80-P120) para rebajar pintura y nivelar la zona antes de masillar, y granos más finos (P180, P240, hasta P400-600) para alisar la masilla una vez seca. Es muy útil disponer de un taquito de lijado para mantener plana la superficie al lijar.
Además, ten a mano un desengrasante o limpiador (y paños limpios) para eliminar polvo, grasa o silicona antes de aplicar la masilla y antes de pintar. Si la reparación incluye pintura, necesitarás imprimación (aparejo) para sellar la masilla antes de pintar, y por supuesto la pintura del color del coche junto con herramientas para aplicarla (spray o pistola y compresor, según tu experiencia). No olvides equipos de protección personal: guantes, mascarilla anti-polvo al lijar, y gafas de protección.
Con este kit básico de herramientas y materiales, podrás reparar la abolladura del coche paso a paso: limpiar, lijar, masillar, volver a lijar, imprimar y pintar la zona dañada.
¿Cuáles son los errores comunes al aplicar la masilla de carrocero?
Al usar masilla de carrocero para reparar chapa, es fácil cometer algunos errores típicos que afectan el resultado. Uno de los más comunes es no preparar bien la superficie: si la zona está sucia, con grasa, polvo, óxido o pintura mal lijada, la masilla no adherirá correctamente y con el tiempo podrían aparecer desprendimientos o grietas.
También es crucial mezclar la masilla y el catalizador en la proporción adecuada (normalmente 2-3% de endurecedor); si echas demasiado endurecedor la masilla curará demasiado rápido y puede volverse frágil, y si echas muy poco quedará blanda o no curará del todo. Otro error es no mezclar bien la masilla: debe quedar un color homogéneo; si la mezclas mal tendrás zonas que no endurecen o si la bates en exceso puedes introducir burbujas de aire, dejando agujeritos en el relleno. Evita aplicar capas muy gruesas de masilla de una sola vez; es mejor dar dos capas finas que una muy gorda. Una masilla demasiado espesa puede encoger al secar y provocar hundimientos (rechupados) o incluso grietas en la superficie
Igualmente, no debes lijar la masilla antes de tiempo: espera a que esté completamente endurecida según las indicaciones, ya que si empiezas a lijar cuando aún está “tierna”, se te despegará o atascará el papel de lija con masilla blanda
Por último, un consejo profesional es usar una guía de lijado (polvo o spray guía) al alisar la masilla, para identificar fácilmente pequeñas imperfecciones que a simple vista no se ven. Si evitas estos errores comunes y trabajas con paciencia, lograrás una superficie lisa y lista para pintar, sin sorpresas desagradables.
¿Qué son los rechupados en la pintura y cómo evitarlos?
Los rechupados son un defecto de pintura que aparece tras repintar una zona reparada, manifestándose como un leve hundimiento o marca circular en el contorno de la zona donde se aplicó masilla
En otras palabras, después de pintar ves que queda un borde o “mapa” de la reparación, como si la pintura se hubiera chupado un poco en el parche. ¿Por qué pasa esto? La causa más común es que la zona no estuvo bien aislada o la masilla no se aplicó/secó correctamente. Si la masilla de poliéster está mal preparada (por ejemplo, con exceso de disolvente o mal mezclada) puede absorber los solventes de las capas de aparejo o de la pintura final, causando esa retracción visible
También ocurre cuando no aplicas imprimación (aparejo) suficiente o no la dejas secar bien antes de pintar: la pintura de acabado penetra en la masilla porosa y marca el borde del parche
Para evitar rechupados, trabaja siguiendo los tiempos de secado recomendados en cada etapa: deja que la masilla cure completamente, aplica una capa de imprimación adecuada sobre la reparación y respeta sus tiempos de secado antes de pintar. Prepara bien los bordes de la zona reparada lijándolos y difuminándolos para que no quede un escalón abrupto. Si aun así notas un ligero hundimiento, los profesionales suelen volver a lijar suavemente y pueden aplicar una capa adicional de aparejo o incluso un poco de masilla de acabado para nivelar antes de repintar. La clave es la paciencia y el respeto de los procesos: una buena preparación de la chapa y el correcto aislamiento de la masilla prácticamente eliminan el riesgo de rechupados en la pintura final.
¿Qué son los ojos de pez en la pintura y cómo prevenirlos?
Se conoce como “ojos de pez” a unos cráteres o círculos pequeños que aparecen en la pintura o barniz recién aplicado, donde el acabado no logra adherirse bien a la superficie. En lugar de quedar lisa, la pintura se aparta formando esas pequeñas áreas circulares descubiertas
La causa principal de los ojos de pez es la contaminación por silicona u otras sustancias grasosas en la superficie a pintar. Por ejemplo, si antes de pintar queda algún residuo de cera, abrillantador de salpicaderos, aceite, silicona de pulido o incluso restos de desmoldeantes de piezas plásticas, la pintura “huye” de esos puntos, creando el típico cráter. También un compresor mal mantenido puede introducir gotitas de aceite o agua en la pulverización y provocar estos defectos. Para prevenir los ojos de pez, la limpieza es fundamental: desengrasa y limpia bien la zona a repintar con un desgreasante adecuado antes de aplicar pintura o imprimación. Evita usar trapos sucios o con siliconas y ten cuidado con los productos de limpieza que uses en el coche antes de pintar (elige siempre productos especiales para automoción, libres de siliconas). Otro consejo importante es no lijar la masilla con agua ni dejar humedad atrapada: la masilla de carrocero es algo porosa y puede absorber humedad que luego causa problemas (incluso ampollas) en la pintura
En su lugar, realiza todo el lijado en seco y elimina bien el polvo. Mantener el área de pintura libre de polvo y silicona (incluyendo las mangueras, pistola y cabina limpia) también ayuda muchísimo
Si a pesar de todo aparecen uno o dos ojos de pez pequeños en la primera mano de color o barniz, existen aditivos antisiliconas que se pueden añadir a la pintura para la siguiente capa, aunque lo ideal es no tener que llegar a eso. En resumen: superficie limpia, seca y libre de contaminantes es la mejor garantía para que no salgan ojos de pez en tu repintado.
¿Qué hago si el color de la pintura nueva no coincide exactamente con el resto del coche?
Es frecuente que, tras pintar la zona reparada, notes que el color no coincide exactamente con el resto de la carrocería. No te preocupes, incluso en reparaciones profesionales a veces hay pequeñas diferencias de tonalidad. De hecho, en muchos coches nuevos puedes ver que, por ejemplo, el color del parachoques de plástico varía ligeramente respecto a la aleta de metal, debido a cómo secan las pinturas en distintos materiales
Si el color de la pintura nueva no empata (no iguala bien) con la original, hay varias soluciones. Primero, verifica que usaste el código de color exacto del fabricante de tu coche; a veces existen variaciones de fábrica y el pintor debe ajustar un poco la mezcla. En talleres profesionales, cuando hay diferencia, suelen hacer un difuminado: es decir, aplican la pintura nueva más allá de la zona reparada y la mezclan gradualmente con el color viejo en los paneles adyacentes, para que el cambio de tono no sea perceptible.
Si estás haciéndolo tú mismo y el aerosol o pintura que aplicaste se ve más clara u oscura, una opción casera es pulir la transición entre lo viejo y lo nuevo para suavizarla, aunque esto solo disimula diferencias muy leves. Cuando la discrepancia de color es grande, lo más efectivo es volver a pintar con un color ajustado: puedes llevar un trozo (por ejemplo, la tapa de combustible) a una tienda de pinturas automotrices donde con un espectrofotómetro te preparen la pintura más cercana posible al desgaste de tu coche. Recuerda que factores como la edad de la pintura original, la dirección de aplicación de la pistola, o incluso la luz bajo la que miras pueden influir en cómo se percibe el color. En resumen, si el color no empata: confirma el código, considera difuminar o repintar con una mezcla ajustada, y consulta a un profesional si es necesario hasta lograr que la reparación sea prácticamente invisible a la vista.
¿Es duradera una reparación con masilla o se puede agrietar con el tiempo?
Una reparación bien hecha con masilla de poliéster puede ser muy duradera. En los talleres de carrocería se usan masillas profesionales que, aplicadas correctamente, resisten los años y las inclemencias sin problemas: no se caen ni agrietan simplemente porque pase el tiempo.
La clave está en la ejecución.
Si la superficie se preparó bien (metal limpio, lijado y desengrasado) y la masilla de carrocero se aplicó en capas finas y uniformes, tendrá buena adherencia. Además, tras masillar siempre se cubre con imprimación y pintura, lo cual sella la reparación protegiéndola del agua y del sol. Ten en cuenta que la masilla por sí sola no protege contra la corrosión, por lo que es vital pintar encima para que la humedad no alcance la chapa desnuda
Cuando una masilla salta o se agrieta al poco tiempo, suele ser por alguna falla en el proceso: por ejemplo, si la masilla estaba sobre óxido o pintura suelta, si se aplicó demasiado gruesa en un solo punto, o si el panel reparado sufre flexiones fuertes. En zonas muy grandes o estructurales no conviene abusar de la masilla (es mejor reparar o sustituir la pieza) porque una capa excesivamente gruesa sí podría agrietarse ante vibraciones o golpes. Pero para abolladuras normales de coche, la masilla poliéster tiene una ligera flexibilidad y una vez endurecida queda firme.
Incluso muchas reparaciones de fábrica o antiguas contienen algo de masilla y permanecen intactas tras décadas. Por tanto, si haces la reparación siguiendo las buenas prácticas –limpieza, proporción de catalizador correcta, capas finas, lijado adecuado y sellado con pintura– la reparación será duradera. Con el paso del tiempo no deberías notar diferencia: la zona reparada permanecerá igual que el resto de la carrocería, sin hundimientos ni grietas visibles. En resumen, una reparación con masilla bien ejecutada es confiable y resistente, comparable al resto de la chapa del coche en su uso cotidiano.